幻灯

想避开巴厘岛的人群?来这儿吧!

来源: 2016-08-22 04:24

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想避开巴厘岛的人群?来日惹吧!日惹是爪哇岛中部的特区,是印度尼西亚至今为止仍然受苏丹统治的地区。


想避开巴厘岛的人群?来日惹吧!日惹是爪哇岛中部的特区,是印度尼西亚至今为止仍然受苏丹统治的地区。


估计每一个将日惹作为目的地的游客,都曾被类似这样一张照片吸引,日出或日落,层层山峦、层层树影映衬下的层层佛塔,光影交错,带着不真实的梦幻感。




这就让我们跟随 穷游er Lisa_在路上 走进日惹……


(以下内容来自穷游er Lisa_在路上)


日惹曾是印尼独立战争时期的首都,一直很好奇这个中文译名的由来,虽不知缘由,却觉得很有味道。


婆罗浮屠


婆罗浮屠“Borobudur”源于梵文,意为“山上的佛寺”,建于公元 750 至 850 年间,与柬埔寨的吴哥窟、缅甸的蒲甘齐名,现在三者去了其二,蒲甘也是个想去的地方。很难想象,这样一座庞大壮观的佛塔古迹曾经完全被掩埋于火山灰下,又历经恐怖袭击的破坏,地震的摧残,好在她现在依然神秘而美丽的屹立在山间。




婆罗浮屠由 200 万块石块建成,总共有九层,下面六层四四方方,高高的回廊满是石刻浮雕,上面三层是圆形,圆周上布有72座佛塔,每座佛塔内均有一尊佛像。据说,整个建筑呈现的是佛教的宇宙观,开始于平常世界,旋转上升至涅槃。



初访婆罗浮屠已是近日落时分,夕阳西下赋予了佛塔别样的色彩,站在佛寺顶层,近处的佛塔,远处的山峦树影自成一景,令人叹为观止。



只可惜,五点半不到保安就开始赶人,这时才知道普通门票和 VIP 门票的区别。普通门票是在婆罗浮屠正门售票处购得的门票,参观时段在 9 点至 5 点半左右;而 VIP 门票则是在婆罗浮屠景区内的一家酒店 (Manohara Hotel) 出售,票价是普通门票的两倍(据说住客有优惠),日出日落时可随意参观。




虽然错过了日落,四四方方的婆罗浮屠还可以看日出,而且佛寺的东面正对默拉皮火山 (Gunung Merapi),所以在这里看日出远比日落名气要大。凌晨四点半左右到 Manohara Hotel 购票,然后拿着手电跟着大部队向寺顶进发。




既然名气大,早起的人可不少,满满占据了佛寺东面顶上的两层,要找个好位置可要果断出击,严防死守。而且不能黑心,并不是位置越高越好,先到的人往往得意于占据了顶层的制高点,可是慢慢的下层就挤满了人,顶层的近景就变成人海了。也因为人多,让我更怀念错过的日落,我们离开时只有三五人,这样的佛寺这样的景,少了清静也会苍白不少。



清晨的山下薄雾轻绕,树影朦胧,仙境一般。天气不错,可见默拉皮火山完美的锥体映衬在朝霞中。




日出后,总算有机会好好逛逛这佛寺,佛寺顶上留个影,再走走看看回廊上的石刻浮雕。



普拉达人婆罗布都酒店


普拉达人婆罗布都酒店(Plataran Borobudur)是我们在婆罗浮屠的酒店,位于景区 10 分钟车程外的另一个山头,可以遥望婆罗浮屠和默拉皮火山。对于这家酒店,我可是一见钟情,甚至在网站上已没房的情况下,让 Jerry 打电话争取来一间房,结果自然是没有让我们失望,Plataran 本身就是一景。在他家的网站上,有这样一句话,"Plataran stands for God's most favorite courtyard."



这是一道山门吧,开门的那一刻,美翻了有没有,这就是我们院子里的美景。



我们住的是Menoreh Pool Villa,正对Menoreh Hill,木质的独栋复古别墅,藤编的天花板,雕花大门,韵味十足。





无论是整体还是细节,都很有设计感,床头灯尤其夺人眼球,细看下竟是纯天然材质,黑色圆圈形状是海螺的横截面,白色花型是用海螺的竖截面拼成的,我是多想买一盏回去,可惜非卖品。除此之外,四周房顶的灯罩是竹子做的,独具匠心。




这样一家山里的酒店,餐厅却是大气的欧式风格,摆设似乎都是主人家的收藏,有老式的留声机和黑胶唱碟,也有古朴的梳妆台和手绘瓷器,还有不知年代的铜鼎。




在Plataran的观景台上,我们享受了一场日出默拉皮的盛宴,虽然前一天已在婆罗浮屠看过日出,但换一天、换个场景、不同云雾光影下的日出,又是另一番感觉。前一刻还是乌云深锁山顶,后一刻风吹云散霞光漫天,再然后大气磅礴,连近处的云都被映红了。



当天的默拉皮脾气有点大,时不时就大吐一团烟,在朝阳的映衬下,那白烟都泛红了,火山灰更是飘散到了我们所在的酒店,佛像脚下可见斑斑点点。据说默拉皮火山是印尼活动性最强的火山,自 1548 年起,已断续喷发了 68 次,最近一次喷发在 2006 年。



在 Plataran 的观景台看日出,距离云雾缭绕的树影更近了,清晨的山谷,仙气十足,远处的山峦似水墨画般,别样的风景。



虽然没有买到心仪的床头灯,不过带回一个极具当地特色的哇杨戏风格木质面具也算心满意足。




普兰巴南


普兰巴南距日惹市区约 30 分钟车程,是爪哇最大的印度教寺庙群,所有的寺庙均建于 8 世纪至 10 世纪,在 16 世纪中叶发生了一场大地震,导致许多寺庙都坍塌了,虽然后期逐步得到了修复,但 2006 年的地震使其再一次遭到破坏。据说这片地方上外围曾经有 244 座寺庙,8 座小寺庙和 8 座主寺庙则耸立在高高的中央庭院中。而现在,外围的寺庙已是一堆堆乱石,仅存的只剩下中央庭院中的寺庙。



这样看来,普兰巴南的规模比不上吴哥窟,不过细细看下墙上的石刻还是挺有味道的,看似相同重复的图案其实有着细微的差别,那每一尊佛像的手势姿态都不一样,壁龛里的小狮子据说是普兰巴南特有的,天堂树下有时是成双成对的鸟,有时是半人半鸟。



普兰巴南外另有一座规模不小的寺庙,塞乌寺 (Candi Sewu),可搭乘景区内的小火车前往。其历史可以追溯到 850 年前后,原本由一座位于中心的大型寺庙以及围绕在周围的四圈 240 座规模较小的“守卫”寺庙组成。现在整块区域一片废墟,只能在外围远远望一眼。




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